O nome de barão foi herdado do avô russo. Contudo, Otto Stupakoff brincou mesmo foi nas ruas de São Paulo, no antigo Tatuapé, um bairro muito diferente dos dias de hoje. Adolescente, foi aprender fotografia em Pasadena, próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos – onde aprendeu mais sobre arte do que como se revela um filme. Ficou famoso no Brasil e, depois, no cenário internacional da então fervilhante “fashion photography” das décadas de 50 à 70, quando ganhou e perdeu muito dinheiro.

Na Europa e Estados Unidos, era a época de Helmut Newton (1920-2004), David Bailey, Frank Horvat, Arthur Elgort, e reinando absolutos, Richard Avedon (1923-2004) e Irving Penn (1917-2009). Stupakoff não fez feio. Pelo contrário, brilhou muito e tornou-se amigo de alguns destes ícones, com quem manteve contato por muito tempo, passadas longas décadas e muitas reviravoltas na sua vida profissional e pessoal.

Vamos deixar de lado o sucesso brasileiro e internacional daqueles anos (quando foi mais que celebrado) e caminhar para mais perto dos dias de hoje, quando completamos um ano de sua morte prematura. Merecidamente, Otto retomou, em 2005, seu reconhecimento abaixo do trópico com um belo livro Otto Stupakoff (Cosac Naify, com organização de Rubens Fernandes Junior) e Sequências (Instituto Moreira Salles, 2009).

Otto por Juan Esteves

Celebrações justas, ainda que tardias. Depois de brilhar em revistas como Vogue e Harper’s Bazaar, por algumas décadas, é necessário dizer que quando retornou ao Brasil, nos anos 80, ele foi completamente ignorado pelo editoral brasileiro, o que o fez retornar infeliz para os Estados Unidos.

Sim: Otto foi ignorado por editores caipiras, estes mesmos que ainda hoje adoram jogar confetes em fotógrafos internacionais que nem conhecem, adoram dizer que viajam para Nova York, gabando-se de intimidades que não desfrutam, posando de grande personalidade, quando no fundo eram e continuam tacanhos.

Mas, ainda distante do glamour que só viria alguns anos depois, em seu começo no primeiro mundo Otto, para não passar fome, deu aulas de fotografia na Parson School Design, de Nova York (era 1967). Ficou ensinando por um ano, martelando seu bordão: “Não vejam livros de fotografia! Fotógrafo deve ler muito. Ir muito ao cinema, ver pinturas, e escutar muita música. Tudo menos livros de foto”.

Se estava certo? Talvez. Ainda que, paradoxalmente, é o que ele veio produzindo nestes últimos anos, com Rio Erótico (Aperture, 2006), com a monografia de 2005 e com a edição póstuma de 2009. O lançamento da edição, feito no Rio de Janeiro, pareceu ser uma maneira de dar o troco às grandes revistas paulistas – muito embora tenha sido lá que o fotógrafo começou a ficar conhecido. Otto também deixou inacabado um belíssimo livro sobre as jovens nas ruas do Camboja, ainda por publicar.

Nestas necessárias retrospectivas, para quem quer rememorar imagens, ou para quem quer conhecer a obra deste grande mestre, estão fotografias de moda, retratos de celebridades, snapshots, retratos de familiares… Mais de 50 anos de estrada com uma câmera na mão. Todas tratadas com seu jeito único de ser, além de importantes entrevistas, com declarações igualmente únicas e que, com o tempo, ele foi modificando aqui e ali.

Truman Capote em Nova York, em 1970.

Stupakoff costumava declarar que a primeira imagem de moda genuinamente brasileira era sua: a modelo Duda Cavalcanti, uma top da época, que vestia um modelo do estilista paraense Dener Pamplona de Abreu, o famoso Dener (1937-1978). Na sua memória, a locação: o terraço da casa do pintor carioca Heitor dos Prazeres (1988-1966), no Rio de Janeiro , lá pelo distante ano de 1955.

Entende-se a sugestão de não ver livros ou revistas de fotografia. Hoje em dia, como naquela época, se copia mais do que se cria. Basta entrar em qualquer redação de revista de moda para se ver as tais “referências” penduradas na parede. Tais “sugestões” não poupam nem mesmo consagrados fotógrafos, infelizmente. Basta abrir qualquer revista do gênero.

Discordando do fotógrafo, acredito que conhecer bons livros de fotografia é fundamental na formação de um “vocabulário” fotográfico autêntico. Até porque, não faria sentido este texto ser escrito, se assim não o fosse. Nem mesmo ele ter publicado os dele que, através não só de imagens, mas também de sua vasta cultura sobre arte e fotografia, transmitem sua obra exemplar aos incautos que por ventura a desconhecem.

Stupakoff não foi apenas um grande fotógrafo. Assim como outros poucos, também foi responsável pela formação intelectual de muitos profissionais. Entre seus aforismos e parábolas, recomendava que o ideal era seguir o caminho mais difícil: Ao entrar numa floresta, escolha o rumo mais escuro! Sem indicação, aquele mais difícil! Se você for talentoso, encontrará uma pérola, no lugar do dragão!” . Ou melhor, aquela originalidade tão procurada (e tão dificil de ser encontrada).

Imagem feita em Baden-Baden, para a Vogue Paris, 1974.

Difícil mesmo, quando a maioria hoje prefere o mais fácil, aquele impensado, simplesmente copiado. Pode-se abrir qualquer revista importante de moda (ou geral) brasileira e quase não perceber a mudança de créditos das imagens. Numa referência mais recente, em suas últimas entrevistas, citava seus últimos alunos, que deixavam a sala de aula antes da aula terminar. Um dos inúmeros absurdos que aprendeu a suportar em seus últimos anos.

Muito do “mito” Stupakoff se deve a uma brasileira. Lá pelo início dos anos 70, o fotógrafo conheceu Beatriz Feitler (1938-1982)* , diretora de arte da Bazaar, onde ele produziu ensaios mensais por cinco anos. “Ela foi a melhor diretora de arte com quem trabalhei”. Naquela época, as revistas eram muito, mas muito mesmo, diferentes do que são hoje: “O fotógrafo escolhia a moda. Aprovava os detalhes antes, para só depois ir para a direção de arte. A edição de moda só via o trabalho pronto”. Pode parecer inverossímil para quem fotografa hoje. Mas ele garantia a veracidade da declaração!

Para Otto Stupakoff o momento da foto era sagrado. “Só modelo e fotógrafo podem compartilhar!”. Nos seus últimos anos costumava dizer: “A tal produtora de moda quer segurar no tripé, olhar na câmera, ver o polaroid. Parece representante do diretor de arte!”. Podemos estender o raciocínio para a mania recente de querer olhar no visor da câmera digital. Nada mais chato e insuportável (e inútil)!

Para provar seu ponto de vista sobre o momento criativo único do fotógrafo, Otto dizia que, se não fosse assim, todos assistentes seriam bons fotógrafos – o que, segundo ele, quase nunca acontecia. Provavelmente ele estava certo, contando as raras exceções, que sabemos existir. É só pegar o exemplo do grande Hiro, que foi assistente de Richard Avedon, e que há muito tempo é um dos grandes da fotografia internacional. Idiossincrasias de Stupakoff? Sem dúvida! Mas ele podia! E como!

Este respeito ao criador pode-se entender também nas palavras de outro grande profissional com experiência internacional , o catalão J.R.Duran, quando ele fala que, mais que um diretor de arte, o que importa numa revista é um diretor de criação, coisa que nas revistas brasileiras não temos. Para Duran, Stupakoff “é um maestro, maestro da fotografía, da elegância e do savoir vivre” (depoimento de 2005). Duran, entre raros fotógrafos autorais do meio, é de uma geração adiante que soube aproveitar o caminho aberto por Otto.

Jorge Amado em Salvador, 1978.

A ”importância de ser Otto Stupakoff” – parafraseando Wilde – é reconhecida por outros grandes profissionais: “Qualquer fotógrafo que sobreviva mais de quarenta anos na profissão, além de ter que ser um gênio, é um herói!” (depoimento de 2005), disse o fotógrafo carioca Claudio Edinger, outro com larga experiência no exterior, autor de uma dezena de bons livros.

Para o paulista Cristiano Mascaro, cronista maior da cidade de São Paulo, “Otto, assim como outros fotógrafos talentosos, me indicaram um caminho e fizeram com que eu tivesse certeza de que valia a pena dedicar-me à nobre profissão” (depoimento de 2005). Em dias de egocentrismos descarados e de narcisismos explícitos, são declarações que iluminam ainda mais uma verdadeira estrela.

Na sua primeira monografia, uma ainda pequeníssima reverência ao grande talento e pioneirismo de Stupakoff, estão imagens de referência, como as banhistas em Baden-Baden, o retrato do dramaturgo Harold Pinter ao lado de Vivian Merchant, a belíssima gravadora Maria Bonomi e um genial portrait do roteirista Tom Stoppard.

Stupakoff também retratou um jovem Tom Jobim, um aristocrático retrato do artista plástico Wesley Duke Lee – a quem o fotógrafo credita sua afeição pela arte –, o presidente americano Richard Nixon com a filha Julie e o escritor Truman Capote. Estes dois últimos retratos foram vertidos da cor original para o preto e branco. Imagens que valem muito serem vistas. Imagens que valem a pena uma pausa, respirar fundo e… Começar tudo de novo!

*A brasileira Beatriz Feitler, além de cuidar da arte da famosa Harper’s Bazaar, foi diretora de arte da Rolling Stone, e redesenhou a revista três vezes. O antológico volume do décimo aniversário da revista, de 1977, foi preparado por ela, que trouxe um ensaio fenomenal de Annie Leibovitz. Seu último trabalho foi reformular a revista Vanity Fair, cujo primeiro volume saiu um ano após sua prematura morte.

Juan Esteves, fotógrafo, vem escrevendo seus artigos desde 1988 na Folha de S. Paulo. Foi colunista da Revista Iris Foto e editor e colunista do Fotosite. É articulista da revista Fotografe Melhor e colaborador de textos e imagens para revistas como Mitsubishi, Living Alone, Viaje Mais e editora Cosac Naify. Agora, no blog do Paraty em Foco, Juan posta textos inéditos ou publicados – os últimos, com reedição e atualização feitas especialmente para este blog.