Le nom a été hérité de son grand-père le baron russe. Cependant, Otto Stupakoff plaisanté qu'il était dans les rues de Sao Paulo, dans le vieux Birmingham, un quartier très différent d'aujourd'hui. Adolescent, il a été d'apprendre la photographie à Pasadena, près de Los Angeles, États-Unis - où il a appris davantage sur l'art que comme un film se déroule. Il est devenu célèbre au Brésil, puis sur la scène internationale de la «photographie de mode», puis bouillonnant des années 50 aux années 70, quand il a gagné et perdu beaucoup d'argent.

En Europe et aux Etats-Unis, a été l'ère de la Helmut Newton (1920-2004), David Bailey, Frank Horvat, Arthur Elgort, et il régna absolue, Richard Avedon (1923-2004) et Irving Penn (1917-2009). Stupakoff pas fait mal. Au contraire, brillait beaucoup et sont devenus des amis de certains de ces icônes, qui ont gardé le contact pendant de longues, longues décennies passées et de nombreux rebondissements dans leur vie professionnelle et personnelle.

Laissons de côté le succès brésilienne et internationale dans ces années-là (quand il a été conclu que plus) et de marcher plus près de nos jours, lorsque nous avons terminé une année de sa mort prématurée. À juste titre, Otto a repris en 2005, après sa reconnaissance des tropiques avec un beau livre Stupakoff Otto (Cosac Naify, organisé par Rubens Fernandes junior) et des séquences (IMS, 2009).

Par Otto Juan Esteves

Célébrations justes, quoique tardive. Après avoir brillé dans des magazines comme Vogue et Harper 's Bazaar pour quelques décennies, il est nécessaire de dire que quand il est retourné au Brésil dans les années 80, il a été complètement ignorée par la rédaction brésilienne, qui fait de lui le retour malheureux aux États-Unis.

Oui: Otto a été ignoré par les ploucs des éditeurs, ces mêmes personnes qui aiment encore jouer dans photographes internationaux confettis qui ne savent même pas, comme pour dire que le voyage à New York, bénéficiant de l'intimité qui ne bénéficient pas de poser une grande personnalité, quand dans le fond étaient et restent paroissiale.

Mais même loin du glamour qui ne viennent quelques années plus tard, à son premier départ dans le monde Otto, de ne pas mourir de faim, il a enseigné la photographie à la Parsons School of Design de New York (c'était en 1967). Il a enseigné pendant un an, martelant son personnel: «Ne regardez pas des livres d'images! Le photographe doit lire beaucoup. Aller au cinéma, voir des photos et écouter de la bonne musique. Tous les livres d'images, mais. "

Si vous avez eu raison? Peut-être. Bien que, paradoxalement, est ce qu'il est venu à produire ces dernières années, avec Erotique Rio (Aperture, 2006), à la monographie de 2005 et l'édition posthume de 2009. L'édition de lancement, faite à Rio de Janeiro, qui semblait être un moyen de rendre la monnaie à grande Paulo São magazines - bien qu'il y ait été le photographe a commencé à être connu. Otto a également laissé inachevé un beau livre sur les jeunes dans les rues du Cambodge, non encore publié.

Dans ces rétrospective nécessaire pour quiconque de se rappeler des images, ou pour ceux qui veulent le travail de ce grand maître, sont des photographies de mode, portraits de célébrités, des instantanés, des portraits de famille ... Plus de 50 ans sur la route avec une caméra à la main. Tout traité à sa façon unique d'être, et des entretiens importants, des déclarations tout aussi unique et que, au fil du temps, il a été changer ici et là.

Truman Capote à New York en 1970.

Stupakoff utilisé pour déclarer que l'image de la mode brésilienne première véritable était la sienne: le modèle Duda Cavalcanti, un sommet de l'époque, vêtu d'un concepteur de modèle de Para Dener Pampelune de Abreu, le célèbre Dener (1937-1978). Dans son mémoire, l'emplacement: la terrasse de la maison du peintre Rio Heitor dos Prazeres (1988-1966), à Rio de Janeiro, vers la lointaine année de 1955.

Il est entendu la suggestion de ne pas voir les livres et revues sur la photographie. Aujourd'hui, comme alors, il copie plus que ce qu'il crée. Juste obtenir par écrit de tout magazine de mode pour voir ces "références" accrochés au mur. Ces «suggestions» ne ménagent pas même les photographes établis, malheureusement. Il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine de ce genre.

En désaccord avec le photographe, je crois que de savoir livres de photographies de bons est crucial dans la formation d'un "vocabulaire" authentique photographique. Alors pourquoi ne pas donner un sens à la rédaction de ce texte, si elles n'étaient pas. Pas même, il a publié les objectifs qui, par non seulement les images mais aussi sa vaste connaissance de l'art et la photographie, diffusent leur travail exemplaire pour les imprudents qui n'ont peut-être pas au courant.

Stupakoff n'était pas seulement un grand photographe. Comme peu d'autres, était également responsable de la formation intellectuelle de nombreux professionnels. Parmi ses aphorismes et de paraboles, a recommandé que l'idéal était de suivre la voie difficile: Lorsque vous entrez dans une forêt, choisissez le chemin plus sombre! Aucune indication, si difficile que ça! Si vous avez du talent, vous trouverez une perle à la place du dragon. " Ou plutôt, que l'originalité recherchée depuis longtemps (et si difficile à trouver).

Image réalisée à Baden-Baden, pour Vogue Paris, 1974.

Difficile, même lorsque la plupart préfèrent maintenant le plus facile, que irréfléchie, simplement copié. Vous pouvez ouvrir n'importe quel magazine de mode majeur (ou générale) au Brésil et à peine remarqué le changement dans les crédits de l'image. Dans une référence plus récente, dans ses dernières interviews, citant ses anciens étudiants, qui ont quitté la salle de classe avant la fin du cours. Une des nombreuses absurdités qui ont appris à supporter dans ses dernières années.

Une grande partie de la «mythe» Stupakoff est due à une brésilienne. En début des années 70, le photographe a rencontré Beatriz Feitler (1938-1982) *, directeur artistique de Bazaar, où il a produit des tests mensuels pour cinq ans. "Il a été le meilleur réalisateur d'art, j'ai travaillé avec." A cette époque, les magazines étaient très, très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui: "Le photographe a choisi la mode. Plus de détails approuvés avant, pour ensuite aller à la direction artistique. La question de la mode que par le travail. " Il peut sembler incroyable de ces photographes d'aujourd'hui. Mais il a assuré de la véracité de la déclaration!

Pour Otto Stupakoff moment où la photo a été sacré. "Seul le modèle et le photographe peut partager." Dans ses dernières années l'habitude de dire: «Un tel producteur de la mode veut maintenir le trépied, regarder la caméra, voir le polaroid. Il semble représentatif de la directrice artistique. " Nous pouvons étendre le raisonnement pour l'engouement récent de vouloir regarder dans le viseur de l'appareil photo numérique. Rien de plus ennuyeux et insupportable (et inutile)!

Pour prouver son point de vue du photographe moment créatif unique, Otto a dit que si elle était pas ainsi, tous les travailleurs seraient de bons photographes - qui, dit-il, presque jamais arrivé. Probablement il avait raison, en comptant les quelques rares exceptions près, nous savons exister. Il suffit de prendre l'exemple du grand Hiro, qui était un assistant de Richard Avedon, et a longtemps été une photographie d'envergure internationale. Idiosyncrasies Stupakoff? Sans aucun doute! Mais il ne pouvait! Et comment!

Ce respect du créateur peut aussi être comprise dans les mots d'un autre grand professionnel avec une expérience internationale, le catalan JRDuran quand il dit que plus d'un directeur artistique, ce qui importe dans un magazine est un directeur de la création, quelque chose que les magazines Le Brésil n'a pas. Pour Duran, Stupakoff "est un chef d'orchestre, professeur de photographie, d'élégance et de savoir-vivre» (entretien, 2005). Duran, rare chez le droit d'auteur des photographes du milieu, est une génération d'avance qui ont profité de la voie ouverte par Otto.

Jorge Amado à Salvador, 1978.

L '«importance d'être Stupakoff Otto" - pour paraphraser Wilde - est reconnu par d'autres grands professionnels, "Tout photographe qui survivent plus de quarante ans dans la profession, et doit être un génie, est un héros!" (Interview, 2005) Rio a déclaré le photographe Claudio Edinger, une autre avec expérience à l'étranger approfondies, l'auteur de la douzaine de livres de bons.

Pour Paulo Cristiano Mascaro, chroniqueur de la plus grande ville de Sao Paulo, "Otto, ainsi que d'autres photographes de talent, m'a montré un chemin et s'est assuré que j'avais qu'il vaut la peine de me consacrer à la noble profession» (entretien, 2005 .) Les jours de narcissisme éhonté egocentrismos et explicite, sont des énoncés qui illuminent encore une vraie star.

Dans sa première monographie, un minuscule encore la révérence à la grand talent et Stupakoff pionnier sont des images de référence, tels que la baignade à Baden-Baden, le portrait de la prochaine dramaturge Harold Pinter à Vivian Merchant, la belle Maria Bonomi étiquette et un génie portrait de scénariste Tom Stoppard.

Stupakoff a également dépeint un jeune Tom Jobim, un portrait aristocratique de la Lee artiste Wesley Duke - dont le photographe crédite son affection pour l'art - la fille du président américain Richard Nixon et écrivain Julie Truman Capote. Ces deux dernières photos ont été transférées à partir de la couleur d'origine en noir et blanc. Des images qui valent la peine beaucoup à voir. Photos valent une pause, prenez une profonde respiration et ... tout recommencer!

* Le Brésilien Beatriz Feitler, en plus de prendre soin de l'art du célèbre bazar de Harper, était directeur artistique de Rolling Stone, et repensé le magazine trois fois. L'anthologie du volume du dixième anniversaire du magazine en 1977, a été préparé pour elle, qui a un essai phénoménal par Annie Leibovitz. Son dernier travail était de reformuler le magazine Vanity Fair, dont le premier volume est sorti un an après sa mort prématurée.

Juan Esteves, photographe, a été écrit ses articles depuis 1988 dans le Folha de S. Paul. Il était chroniqueur Iris Photo Magazine et rédacteur en chef et chroniqueur pour le Fotosite. Tu ferais mieux de Tirez sur le magazine chroniqueur et collaborateur de texte et des images pour des magazines tels que Mitsubishi, vivant seul, Voyage et plus Naify Cosac. Maintenant, le blog de ​​Paraty en bref, Juan mis publiées ou non publiées - le dernier, de mettre à jour et rééditer faite spécialement pour ce blog.